Была мечта и на 31 год она сбылась…Nikon D7000… это моя первая зеркалка. Итак, выбирала долго и кропотливо, много перечитала, много пересмотрела, много отзывов от друзей услышала, за что отдельное спасибо!!! И как всегда люди разделились на 2 группы одни хвалили Canon, ну а другие Nikon. Изначально выбрала две модели Canon EOS 60D и Nikon D90… пошла в магазин, потрогать, пощупать, ну и в руке подержать… ведь камера должна влиться в руку… и вот он Nikon D90 влился. Придя домой позвонила подруге фотографу, а она мне заявила.. Купи лучше 7000… вау, опять началось, ну такой я человек, если мне сказать, я опять начну пересматривать и копаться. В итоге копалась, копалась и решила, чем дальше в лес, тем больше дров… Выбор остановила на 7000, не буду писать по каким причинам и параметрам, долго и нудно, решающую роль сыграл год выпуска, всё же по новее, чем 90, а так в принципе аналог. Ну и видео получше, но это меня меньше всего интересует.
Взяла тушку с китовым объективом 18—55mm (на первое время пойдёт), там видно будет… вперёд..
А здесь я буду записывать заметки…
Мой новый друг Nikon
А это мой Сонька (DSC-H50) чудесный друг… ты мне дорог, я тебя не променяла… ты останешся с нами…
SRGB или Adobe RGB
Если брать в общем, sRGB это цветовое пространство предназначенное для работы в собственном мониторе, оно задано по умолчанию для Photoshop CS и собственно для всей системы Windows. Это цветовое пространство замечательно подходит для людей, которые преимущественно занимаются подготовкой Изображений для Web и хотят видеть, как выглядят полученные ими результаты на экране стандартного монитора PC. Использование sRGB намного упрощает совместимость с существующими воспроизводящими устройствами и увеличивает точность отображения плавных цветовых переходов. Проблема, связанная с этим цветовым пространством, состоит в том, что оно обладает наименьшим диапазоном цветов, поэтому, работая с ним, вы наверняка потеряете какие-то цвета, даже при подготовке Изображений к печати на устройствах CMYK. Т. е. В sRGB ровно столько цветов, сколько достаточно для отображения монитора, но при печати мы можем потерять нужные нам цвета. Почему так происходит? Наш монитор состоит из сеточки в которой комбинируется цвет из трёх основных цветов Red Green и Blue. Представим что мы взяли весь диапазон цветов и разместили их на отдельных табличках.
Табличек всего 16 777 216 штук (256 х 256 х 256, то есть все возможные комбинации, составленные из первичных цветов, каждый из которых может иметь значения от 0 до 255). Черный цвет получается в случае 0 0 0, а белый соответствует сочетанию первичных цветов 255 255 255. Самый красный цвет (255 0 0), зеленый (0 255 0) и синий (0 0 255), соответственно, приняты такими, чтобы их мог отобразить среднестатистический монитор.
Теперь представим, что мы разработали новую краску необычайно насыщенного ультрамаринового оттенка. Покрасим этой краской табличку — и что мы видим? Она выглядит более яркой и насыщенной, чем самый синий из назначенных нами цветов! Получается, что новый цвет попросту не умещается в цветовой охват sRGB. Именно для таких случаев компанией Adobe в 1998 году был разработан стандарт Adobe RGB (1998). Цветовое пространство с наиболее широким диапазоном цветов, Adobe RGB, изначально разрабатывалось для стандарта телевидения высокой четкости — HDTV (High Definition Television). Однако наиболее важно то, что данное цветовое пространство включает практически весь диапазон цветов CMYK, а также диапазоны цветов для таких устройств, как устройства записи на пленку. Существует множество вариаций Adobe RGB, таких, как Epson RGB, Nikon RGB и прочие.Adobe RGB позволяет намного расширить диапазон цветового пространства и при печати выдает тот цвет, который и был запечатлен, с одним но! Если печатная машина поддерживает этот цветовой профиль, поскольку некоторые мини лабы настраивают свою аппаратуру как раз под sRGB, ибо в основном на печать несут фотографии именно в этом формате. Надо учитывать, что браузеры пользуются встроенной системой отображения цветов RGB и не смогут передать всю прелесть палитры Adobe, поэтому картинки будут смотреться бледными.
Но давайте задумаемся: а нет ли тут какого-нибудь подвоха? Есть, конечно, и в первую очередь это понижение точности представления данных. Вернитесь к примеру с разноцветными табличками и подумайте, что произойдет в случае, если мы перекрасим все таблички с учетом того, что самый синий цвет стал синее, а красный — краснее? 24-битный формат представления данных по-прежнему ограничивает нас шестнадцатью миллионами доступных оттенков, но они распределяются на больший диапазон реальных цветов!
Например, самый красный цвет из sRGB (255 0 0) в Adobe RGB имеет координаты 219 0 0. В результате может случиться так, что для описания каких-то промежуточных оттенков, доступных в том же sRGB, в более профессиональном Adobe RGB может не оказаться места (эффект постеризации). И совсем не факт, что расширенный охват может реально понадобиться фотографу, ведь еще нужно поискать такой ядовито-красный (или синий, или зеленый) цвет, чтобы он вылез за пределы охвата sRGB. Конечно, не нужно забывать про 48-битный цвет (16 бит на канал), это снимает проблему постеризации. Но это имеет смысл только для 48-битного TIFF, который в свою очередь, можно получать только из RAW (или на камерах которые поддерживают TIFF). А когда вы снимаете в RAW, то вообще не нужно задумываться о выборе цветового пространства, что можно сделать задним числом в процессе конвертации в самой программе.
Поэтому вам решать, в каком формате снимать либо это будет Фотография для интернета либо для печати, но как показывает практика в 95% случаев формата sRGB хватает для охвата цветового диапазона. Может когда – нибудь, в будущем у нас появятся более совершенные мониторы, которые будут способны передать спектр цветов LAB, но это уже другая история…
arttover.ru
Jpeg vs raw. В каком формате фотографировать?!
JPEG (или JPG) самый популярный формат для просмотра изображений на сегодняшнее время. Он читается всюду, вплоть до вашего мобильного телефона. Любая цифровая камера фотографирует в JPEG формате, причина банальна: JPG дает отличное качество при минимальных затратах времени на его обработку.
RAW (от англ.Raw – сырой) это файл содержащий необработанные данные прямо с матрицы. Годится для дальнейшей обработки и корректировки.
RAW+JPEG
Наверняка, если вы копались в настройках форматов камеры встречали опцию RAW+JPEG. В этом случае камера создает два файла:
RAW и JPEG.
Плюс в том что в итоге вы получаете и то и другое, минус в том что на это нужно ещё больше места и времени. А время – деньги. К тому же, если вы не будете чистить свое дисковое пространство, у вас будет накапливаться горы ненужных дубликатов, которые вам будет жалко удалять… Эта ситуация мне напоминает как старенькие бабушки берегут все выпуски газет за последние 10 лет, с надеждой хоть когда-то в них заглянуть.
Выводы
Если вы не знаете в чем фотографировать – однозначно фотографируйте в JPEG.
Вы занимаетесь дизайном – фотографируйте в RAW.
Если вы делаете десятки одинаковых снимков одного и того же объекта, а потом выбираете один, фотографируйте в JPEG. В то же время, если вы делаете один снимок вместо десятков фотографируйте в RAW.
Сегодня заказала себе фикс af- 50mm f1. 8… жду хочу… фикс портретный.
Nikor 50mm f/1. 8 AF-S это объектив серии “маст хэв” для всех фотографов, начиная от самых-самых любителей и новичков, и заканчивая профессиональными фотографами с горой опыта за плечами.
А самое интересное, это цена. Объектив стоит всего лишь 250$, при этом, качеством и резкостью, ничем не хуже светосильного Никон 24—70 f/2. 8 за 1700$. Понятие дисторсии для владельцев этого фикса чуждо, потому что заметить её невооружённым глазом невозможно.
На объективе есть всем знакомый переключатель M/A – M, вы его поставьте на позицию M/A и забудьте, если нужно довести резкость в ручном режиме, просто покрутите кольцо фокусировки.
Боке зависит от того, на сколько близко вы подобрались к объекту и какую светосилу выбрали, лично меня всё устраивает, тяги к своему 50mm f/1. 4 AF-S я вообще не ощутил.
Если фотографии с этим объективом у вас получаются не резкими, значит вы что-то делаете не так.
Обязательно купите защитный фильтр 58мм.
Стоит ли менять 50mm f/1. 8D на новый?
Однозначно нет. 50mm f/1. 8d стоит в два раза дешевле, при этом идентична новой линзе. Переплачивать больше 100$ за автофокус, который будет немного быстрее работать на вашей камере – попросту не имеет никакого смысла.
Стоит ли переплачивать за 50mm f/1. 4 D/G?
Я бы не стал. Но каждый из нас знает кто он, и чего он хочет. Если f/1. 4 для вас это предел мечтаний, ну что же, ответ очевиден. Но вы должны понимать, что с такой светосилой вы будете фотографировать “раз на миллион”, т.к. глубина резкости на диафрагме f/1. 4 измеряется миллиметрами.
Вывод и рекомендации
Если вам нужен действительно классный, супермега резкий фикс 50мм и вы используете камеру, в которой нет “отвёртки” (D40/D40x/D60/D3000/D3100/D5000/D5100/D3200), вам нужно однозначно брать 50mm f/1. 8G AF-S. Если же в вашей камере есть “отвёртка”, старый добрый 50mm f/1. 8D по-прежнему актуален, за его смехотворные деньги.
Если вы маниакально любите светосилу, всё самое лучшее и самое дорогое, вам нужно брать 50mm f/1. 4G AF-S.
Что касается супер бюджетных вариантов, нужно обратить внимание на советские объективы, к примеру Гелиос 44, который вы сможете приобрести на барахолках за смешные деньги, но фотографировать будете, наводя фокус руками.
проект “Про Фото”,
Костя Какуша
Как настроить Nikon D7000
Shooting menu:
Active D-Lighting AUTO
Auto distortion control ON
ISO sensitivity settings AUTO ISO ON
Custom settings:
A7 Built-in AF-assist illuminator OFF
D3 ISO display and adjustment ISO
Как настроить U1 и U2
Мне показалось удобным настроить U2 для фотографирования людей, а U1 – для всего остального. Настроек очень много, все описывать смысла нет, потому что каждый должен для себя понять, что ему удобней. Посему, основные рекомендации такие:
U1
Picture Control Vivid.
Порог выдержки Auto ISO 1/15 (в расчёте на объектив со стабилизатором), а максимальное ISO 1600.
DoF preview кнопка вызывает меню Picture Control.
Кнопка Fn включает гироскоп в видоискателе.
U2
Picture Control Neutral.
Порог выдержки Auto ISO 1/60, а максимальное ISO 6400.
DoF preview кнопка вызывает меню Picture Control.
Кнопка Fn включает замер экспозиции по центральной области, это чтобы моментально выставить правильную экспозицию по лицу в контровом свете.
Остальные режимы
Режимы P,S,A,M я как раз оставил для экспериментов, поэтому значения постоянно меняются, но основные настройки, вокруг которых возможны вариации, могут быть такими:
Picture Control Vivid.
Порог выдержки Auto ISO 1/30, а максимальное ISO 3200.
DoF preview кнопка вызывает меню Picture Control.
Кнопка Fn включает замер экспозиции по точке.
Активный D-Lighting
Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков. Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше. Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету. Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения.D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.
• Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всем изображении.
• Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съемки и применяется перед съемкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.
Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней. При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).
Предупреждения, касающиеся одновременной записи снимков в форматах RAW и JPEG
При использовании функции одновременной записи снимков в форматах RAW и JPEG, пожалуйста, имейте в виду перечисленные далее особенности. При просмотре с использованием функции просмотра на фотокамере снимков, сделанных с качеством RAW+ Fine, RAW + Normal или RAW+ Basic (в зависимости от фотокамеры), будет отображаться только снимок в формате JPEG. Снимок в формате RAW, записанный одновременно со снимком в формате JPEG, можно будет просматривать только на компьютере после скачивания с фотокамеры.
При удалении снимка в формате JPEG во время его просмотра на фотокамере, одновременно будет также удален и снимок в формате RAW. Удаляйте файл JPEG, полученный одновременно с файлом RAW, только в том случае, если Вы уверены, что Вам не нужен ни один из этих двух файлов.
Что такое выдержка?
Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плёнку, или матрицу. Итак… На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень…!!! Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения «больше», или «меньше» — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить «выдержка короче», или «длиннее».!!!!!! При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка.!!!!!! На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.!!!
Вот примерные значения выдержек:(условны)
1/4 сек. И длиннее — обязательно нужен штатив
1/8 — слабое освещение, нужен штатив
1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив
1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук.
1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива
1/128 — шагающий человек
1/250 — бег
1/500 — велосипедист
1/1000 и короче — автогонки.
Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, медленно, и даже неподвижно — впечатанный в асфальт колёсами тяжёлого грузовика, гружённого бетонными плитами); многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче требуется выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры… Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом… Или не придёт:)
Правило… На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.
Поэтому чтобы остановить мгновение, нужна короткая выдержка. Если вы навскидку понимаете расстояние, то быстрее усвоите мысль — чем ближе к вам движущийся объект, тем короче нужна выдержка. Вы никогда не обманете ситуацию, приблизив объект длиннофокусным объективом; считайте, что подошли ближе ногами. А коли ситуация не обманывается, извольте соблюдать дистанцию и выдержку :)
Итак… На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень…
http://www. 64bita.ru/
Выдержка на примере воды. Водопад…
Длинная выдержка
Чем длиннее ставить выдержку при съёмке воды, тем необычнее будет выглядеть водяной поток. Уже начиная с выдержки от 1/30 сек. Вода начинает принимать размытый, газообразный вид. Самые интересные снимки получаются при выдержке от 1/30 – ½ секунды. С выдержкой 1 или 2 секунды могут получаться очень неординарные фото. Вода может напоминать соляной столб или застывший каменный поток, на обычную воду она уже почти не похожа. Поэтому, если хотите получить естественный снимок воды, то длинными выдержками злоупотреблять не стоит.
Короткая выдержка
Снимая на короткой выдержке, воду можно «заморозить» так, что её капли на снимке будут выглядеть повисшими в воздухе.
Важно учитывать, что у высокого водопада скорость падения воды больше, чем у маленьких водопадов, поэтому требуется более короткая выдержка. Для мелких водопадов можно использовать выдержку 1/20—1/30, а для более крупных 1/50—1/60 секунды.
А лучше сделайте несколько кадров с разной выдержкой и выберите из них самые лучшие.
Кратко… о выдержке!!!
Короткая выдержка применяется при фотосъёмке динамичных сюжетов, движущихся объектов.
Короткая выдержка помогает при фотосъёмке «заморозить» движение. Например, бегущий человек, мчащаяся машина, летящая птица и многое другое.
Длинная выдержка применяется чаще всего в условиях слабого освещения в помещении, или в ночное время.
Правильная настройка выдержки играет большую роль для отображения воды на снимке.
При короткой выдержке вода будет похожа на замёрзшие «стекляшки». А при слишком продолжительной выдержке из за смазанности создастся впечатление не резкого снимка.
При съёмке медленных рек и ручьёв лучше ставить выдержку от 1/30с — 1/125 с. А при ветре, когда на воде есть волны, можно поставить выдержку 1/125с — 1/250с.
А если хотите заснять быструю горную речку или стремительно разбивающие о скалы волны, тогда необходима более короткая выдержка — 1/1000с. При такой выдержке на снимке хорошо будут видны мелкие брызги.
При съёмке водопадов и фонтанов, длинная выдержка позволит передать на фотоснимке движение воды.
!!! Начинающему фотографу следует помнить одно правило в отношении длинной выдержки: чем продолжительней выдержка, тем дольше работает матрица фотокамеры и тем больше она нагревается, а это создаёт шумы на фотоснимке. Поэтому не стоит сильно злоупотреблять длинными выдержками.
И также не забывайте, что главное условие при фотосъёмке с длинной выдержкой — это использование штатива. Без него все ваши усилия и старания будут напрасны, и вместо красивых фотографий вас постигнет одно разочарование.!!!
http://myfotopoint.ru/
Вольная борьба…
Свет, как правило, очень сложный. К ковру близко не подойдешь, поэтому нужен телевик — 70—200, поскольку темно, нужен 70—200/2, 8… его цена Никкор 70—200/2, 8—75 тысяч… не хило, пока я пас…
1/250—1\500сек. При наших залах с примитивным светом и экономией электро
энергии вообще нереально что либо снять нормально…
В данной таблице темно-зеленым выделены стандартные цифры настроек.
Пересечение значений, выделенное темно-голубым цветом — наиболее оптимальные настройки, выверенные годами и профессиональными фотографами.
Слева — вариант с «длинной» выдержкой (мячик «размазало» в полете).
Справа — короткая выдержка — камера «успела» «схватить» его в движении, поэтому объект получился более четким.
Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.
Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.
Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.
Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет. В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1, 5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1, 5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок). К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1, 6. Кроп на Nikon назвали DX.
Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь сенсора:
Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus, Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”. Например, правый нижний, который 1/2, 5″, у популярной модели Canon A470.FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.
Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.
Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.
Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1, 5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки. Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот — если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите.
проект “Про Фото”,
Статья от Радоживы
Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1. 3, 1. 5, 1. 6, 2. 0. Например, К=1. 6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1. 6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.
На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1. 0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами.
Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1. 5—1. 6, или APS-H камерами с K=1. 3. Полнокадровые камеры называют Full Frame, или APS камерами. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые APS имеют название Nikon FX.
DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1. 5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23. 6 на 15. 8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372, 88 кв. мм.
FX (полнокадровая камера, APS типа, К=1. 0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23. 9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860, 4 кв. мм
Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2, 25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1. 5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1. 5*1. 5=2. 25 раза.
На что влияет размер матрицы?
Уровень шума при использовании на высоких значениях ISO. Чем больше матрица, тем меньше паразитных шумов она дает – достаточно сравнить два снимка при одинаковом ISO с двух камер DX и FX формата. Обычно полнокадровые камеры имеют намного большие пределы максимального значения ISO.
Размер матрицы влияет на управление ГРИП – глубину резко изображаемого пространства. Чем больше матрица – тем меньше ГРИП (в сравнении для одного и того же объектива с разными матрицами, но одинаковой компоновкой кадра) и тем проще отделить задний фон от предмета в зоне резкости. Это непосредственно влияет на интенсивность боке. И если у Вас обычный цифровой компакт с маленькой матрицей, то даже с светосильным объективом не получится добиться хорошего размытия заднего фона.
В общем случае размер матрицы влияет на цветопередачу, тоновые поправки и ДД (Динамический диапазон).
Размер матрицы влияет на типы объективов, которые можно использовать с фотокамерой. Это очень важно: объективы от кропнутых матриц нельзя или крайне нежелательно использовать для полнокадровых камер. А наоборот можно, только при этом еще нужно учитывать фактор, о котором поговорим ниже… Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:
Уменьшается угол обзора, делая из стандартного объектива – телевик, а с телевика – супер телевик. Так используя телевик в 300мм мы получим угол обзора такой же как и в 450мм объектива на 35мм пленку. Это довольно отличная возможность за не большие деньги купить дешевый зум-телевик и в силу кроп-фактора получать сильное приближение.
В силу того, что полнокадровые объективы работают только центральной областью на кропнутых камерах, можно избавиться от таких дефектов картинки как виньетирование, падение разрешающей способности по краям кадра, дисторсии. В центральной области кадра качество изображения максимальное.
Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. Хотя, покупая объективы для кропнутых матриц и при переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей — различия объективов Nikon, и — Особенности кропнутых камер и объективов
Выводы:
Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для пересчета эфективного фокусного расстояния полнокадровых объективов при их использовании на кропнутых камерах. Чтобы пересчитать фокусное расстояние объектива на кропнутой камере достаточно умножить его на кроп фактор.
Диафрагма!
Этот термин происходит от греческого слова diaphragma, что означает перегородка. Другое название «апертура», от англ.Aperture. Меняя F на одну ступень (или F-стоп), получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1, 4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, меняется в 2 раза. Существует стандартный ряд значений F — 1, 0, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32.
Диафра́гменное число́ — значение знаменателя текущего относительного отверстия объектива.
Определяется отношением фокусного расстояния к диаметру диафрагмы f'/D.
Чем выше число диафрагмы, тем у́же относительное отверстие, и тем меньше света попадает на плёнку или матрицу цифрового фотоаппарата. Поскольку площадь круга изменяется пропорционально квадрату его радиуса, при изменении диафрагмы в {\sqrt {2}} раз освещённость кадра изменяется вдвое. Для примера:
Изменение от диафрагмы 1 к диафрагме 1, 4 (≈ корень из 2). А точнее, {\sqrt {2}}=1, 414212. Для нашего примера весь ряд округлим до тысячных
Умножаем F 1, 414 на {\sqrt {2}} получаем 2, 000.
Умножаем F 2, 000 на {\sqrt {2}} получаем 2, 828 (≈2, 8).
Умножаем F 2, 828 на {\sqrt {2}} получаем 4, 000.
Умножаем F 4, 000 на {\sqrt {2}} получаем 5, 657 (≈5, 6).
Умножаем F 5, 657 на {\sqrt {2}} получаем 8, 000.
и т. Д.
На объективы фотокамер наносят шкалу диафрагм таким образом, чтобы при переходе к соседнему значению шкалы освещённость кадра изменялась в два раза. Шкалы диафрагм: 1; 1. 4; 2; 2. 8; 4; 5. 6; 8; 11; 16 и т. Д. В такой маркировке есть значительное удобство. При переходе с диафрагмы 5, 6 на диафрагму 8 мы получаем ровно вдвое меньше света. Соответственно для получения той же экспозиции необходимо увеличить выдержку вдвое.
В современных камерах число диафрагмы как правило задается с шагом в 1/3 ступени (EV), поскольку такой шаг совпадает со шкалой светочувствительности фотоматериала ISO.
Объектив
Все объективы можно классифицировать по нескольким категориям:
1. В зависимости от величины фокусного расстояния объективы бывают:
— короткофокусные объективы (фокусное расстояние < 50мм (широкоугольные, фишай))
— 50mm объективы (фокусное расстояние=50мм (полтинники, штатники))
— длиннофокусные (фокусное расстояние >50мм (телеобъективы))
2. В зависимости от постоянного или переменного фокусного расстояния объективы бывают:
— фиксы (объективы с постоянным фокусным расстоянием)
— зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием)
3. В зависимости от светосилы объективы бывают:
— светосильные
— не светосильные
4. В зависимости от типа байонета. Байонет — это уникальный тип крепления объектива к фотоаппарату (у каждого производителя свой уникальный байонет)
5. В зависимости от специализации (назначения) объективы бывают:
— макро объективы
— творческие объективы
6. В зависимости от типа фокусировки объективы бывают:
— автоматической фокусировки
— ручной фокусировки
7. В зависимости от расположения мотора автофокуса:
— в фотоаппарате (тушке)
— в объективе
Теперь более подробно рассмотрим вышеперечисленные категории:
Фокусное расстояние объектива определяет его угол зрения и степень увеличения предмета в точке съёмки и обозначается на объективе в виде «mm». Если числа записаны через чёрточку, например 18—55mm, это означает переменное фокусное расстояние от 18 до 55 миллиметров. Такой объектив называется зум объектив. Если написано одно число, например 44mm, то объектив имеет фиксированное значение фокусного расстояния 44 мм. Такой объектив называется фикс.
Объективы называются широкоугольными, если их фокусное расстояние меньше 50mm и характеризуются углом обзора гораздо большим, чем у человеческого глаза и хорошей глубиной резкости. Обычно такие объективы используют для съемки архитектуры, пейзажей и репортажной фотографии. Внешний вид линзы такого объектива имеет выпуклую форму. Чем больше линза выпирает – тем больше угол обзора этого объектива. Широкий угол обзора придаёт фотографии определённые искажения: всё, что находится в центре кадра – растягивается. А всё что по бокам – принимает бочковидную форму.
Тем не мене эти искажения не должны вас пугать, так как при съемке на фокусном расстоянии порядка 40мм искажения будутминимальными. Искажения, возникающие на более широком угле, имеют ряд преимуществ, относящихся к художественной съемке. Именно с помощью этих искажений можно подчеркнуть те стороны жизни, которые увидите только ВЫ! Но самое главное: только широкоугольник поможет Вам снять бескрайние просторы гор, рек, каменные джунгли наших городов и, конечно, огромные площади стадионов
Длиннофокусные объективы или телевики, позволяют сфотографировать далеко расположенные объекты, и предназначены для съемки природы, портретов, концертов и спорта. Объективы считаются длиннофокусными, если их фокусное расстояние больше 50mm. Телевики «сжимают» пространство, благодаря чему портреты людей, сделанные на такие объективы, смотрятся более красиво и благородно (подробнее об этом можно прочитать в статье 10 способов получить отличный портрет), а задний фон размывается более сильно, что позволяет хорошо выделить объект съемки.
К минусам таких объективов можно отнести необходимость жёсткой фиксации фотоаппарата (для этого надо использовать штатив или монопод) или очень короткой выдержки, для избежания смазывания фотографии, так при естественном дрожании рук получается смазанная картинка. Телевики зумы с постоянной хорошей светосилой стоят очень дорого.
Особой разновидностью длиннофокусных объективов являются супер телевики, (объективы с очень большим фокусным расстоянием) которые предназначены для фотографирования дикой природы. Съемка с такими объективами больше похожа на охоту. Большое фокусное расстояние объектива позволяет фотографу притаиться в ожидании чудесного кадра за сотни метров от пугливых представителей нашей фауны.
Но вы должны понимать, что качество картинки объектива зум всегда хуже, чем картинки объектива-фикс. Компромиссом являются зумы с небольшим диапазоном фокусного расстояния. Фотографировать, используя зуммирование гораздо удобней. Чем пожертвовать — удобством или качеством картинки, каждый фотограф выбирает для себя сам…goodshoot.ru
Прочитала первый том книги Скотта Келби 
(Наташа поросенок спасибо за наводку 
) очень все понравилось… так интересно и достурно… куплю все 4 тома…
А знаете как сфотать толпу людей(допустим на свадьбе…)?… как всех заставить не моргать… вот как раз Келби и рассказывает… пусть все гости закроют глаза и на счет 3 откроют… реально действует… большая вероятность что кто то не моргнет 
.. интересно получается… фотошоп рулит… но извините меня, как раньше люди работали???… и делали шедевры…
Сейчас же из детей в фотошопе делают кукол, из толстушек худышек… а для чего, верь фото должно быть настоящим… эмоции не поддельными…
Просматривая фото в инете, фото моих знакомых… Иногда диву даешься, они ли это? Я понимаю все хотят быть красивыми, но когда человека фотошопят как куклу… для меня это фу…
Конечно можно кое что поравить… баланс белого… экспозицию… добавить цветк, но не уродовать… Делать глаза детей стеклянными и цветк морской волны, как буд то они эльфы из сказки… или девочек лет 10 делают лет на 5 старше, прорисовав им ресницы и накрасив губы… такой мейк…
Мне кажется все должно быть естественно!!!
И я еще не пойму… Зачем же люди накупают себе крутые тушки, объективы… снимают, а потом днями сидят в фотошопе? для чего тогда нужна диафрагма и выдержка? значение исо…
Нет я не противница фотошопа, просто мои мысли… уж очень все сказочно… не натурально, а я люблю естественность. Нет конечно это не касается каких то творческих проектов… где есть модели в образе, это касается обычных фотосетов… семейных…
Резкость
Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, 75мм — это ЭФР (Эффективное Фокусное Расстояние). Получается путём умножения ФР объектива на кроп-фактор. У D7000 кроп-фактор = 1. 5, следовательно 50*1. 5=75. Это означает, что объектив с фокусным расстоянием 50мм на кроп-тушке будет иметь такой же угол обзора, как объектив 75мм на полноформатной.
В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/75 секунды… 1/100… 1/200
Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.
Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект – тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.
Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка
ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.
Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).
Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.
Круглое лицо
Освещение предпочтительнее выбирать боковое, оно поможет визуально сузить лицо. Идеальный ракурс – съемка вполоборота. Не концентрируйтесь исключительно на портрете крупным планом, если сделать акцент на стройной фигуре, можно сгладить визуальный дисбаланс. Также если у модели круглое лицо, можно скорректировать форму при помощи прически, закрыв волосами щеки, или включить в кадр руки, скрывающие часть лица и формирующие иную картинку.
Трапециевидное лицо
Правила съемки в целом такие же, как и для круглого. Боковое освещение и ракурс вполоборота помогут сузить подбородок.
В данном случае также хорошо подойдет ракурс сверху, поскольку визуально увеличится верхняя часть головы, а подбородок будет выглядеть ýже, не таким тяжелым. Никогда не фотографируйте снизу людей с трапециевидным лицом – это еще сильнее увеличит подбородок и сузит лоб.
Треугольное лицо
Лучше не выбирать ракурс сверху – треугольное лицо при таком угле съемки будет выглядеть непропорциональным и каким-то «инопланетным». Ровное фронтальное освещение хорошо будет смотреться при съемке треугольного типа, поскольку такое лицо выглядит всегда очень тонко и миловидно за счет своей формы.
* Комментарии разрещены только автору дневника
